Какой пусковой ток должен быть у автомобильного аккумулятора, нужен ли запас?

    Скорее всего главный вопрос, который Вас привел в эту статью, это "можно ли и нужно покупать аккумулятор с большим запасом пускового тока?" 

Коротко: Да, можно и даже нужно.
  

     Мы постоянно повторяем и будем повторять, что самое важное значение в аккумуляторе  - это пусковой ток. Аккумулятор крутит именно благодаря силе тока. БОльшая часть автомобилистов до сих пор не понимает важности этого параметра. В любом автомобильном аккумуляторе первоочередную роль играет не ёмкость, а пусковой ток. Ёмкость это то, как долго он сможет работать, а сила тока, на сколько интенсивно.  С хорошей ёмкостью, но малой силой тока, аккумулятор может долго и исправно питать лампочки или магнитолу, а вот  стартер не провернёт.

    Стартер, как и любой электроприбор имеет конкретное значение потребление тока. Обычно оно указывается в диапазоне. В переводе на простой язык это означает, что минимальное значение потребуется для работы в тепличных условиях, а максимальное – это нагрузка с которой он может справиться, потребив соответствующую силу тока. Нам это значение даёт понять, какая мощность должна быть у аккумулятора. Конечно, у  разных стартеров потребление отличается так же сильно, как расход топлива у разных автомобилей. Тут главное понять общие закономерности.

     Потребление тока стартером сильно изменяется на морозе. По данным производителей, расход тока на вращение стартера при нуле градусов и при -30, отличается примерно в два раза. Вроде бы немного, но есть такой нюанс, как пиковое потребление. Чтобы начать вращение промёрзшего двигателя, стартеру нужно преодолеть первоначальное сопротивление, в этот момент потребление в среднем в 2,5 раза выше номинального. Здесь-то и нужны все запасы аккумулятора. Если нужной силы тока в аккумуляторе нет, то пик не будет пройден.

                Этот пик нагрузки появляется в первую очередь из-за загустевания моторного масла и изменения многих свойств металлов и остальных материалов, участвующих в старте. В основном автомобилиста не удивишь фактом загустевания масла, но тем, кто под капот заглядывает крайне редко знать важно, даже хорошее масло с широким температурным диапазоном работы в -30 и ниже по вязкости больше похоже на пластилин, чем на что-то текучее. В таком состоянии оно сильно меняет свои смазочные свойства.

                Со стартером разобрались, но расход мощности аккумулятора происходит не только из-за стартера. Некоторый ток уйдёт на работу обязательных участников работы двигателя.

В этом процессе участвуют:

• электронный блок управления,
• топливный насос,
• датчики,
• следящие за вращением коленвала и распредвалов,
• датчики давления топлива в рампе,
• датчик топливной заслонки, 
• топливные форсунки,
• модуль зажигания или отдельные катушки зажигания.

                Всё это потребляет не так уж много, 10-15 ампер. Но когда мороз сильный, каждый ампер на счету, гораздо внимательнее приходится быть владельцам дизелей, у дизельного двигателя потребление силы тока ощутимо  больше за счет свечей накаливания. Если модуль зажигания в бензиновом двигателе работает в основном с напряжением, питаясь вольтами,  то свечи накаливания у дизеля наоборот требуют амперы и  тут уже суммарная сила потребляемого тока  на легковом авто может дотягиваться до 80 ампер. Плюс, само вращение стартера у дизельного двигателя должно быть стабильно энергичным, иначе пуск не произойдёт.

 
                Кстати, по поводу напряжения в аккумуляторе. Часто владелец неправильно понимает значение фразы «разряженный в ноль аккумулятор». Автомобилист думает, что «в ноль» это значит до нуля вольт, но нет. В ноль, это значит ниже 12 вольт. В полностью заряженном и отстоявшемся состоянии аккумулятор выдаёт 12,7 вольта и при понижении напряжения важны даже сотые доли вольта.

                Когда  показания падают до отметки 11,9 вольт, системы автомобиля начинают      работать со сбоями. Теоретически с горем пополам можно пытаться что-то делать до 11,5 вольт, но это уже на удачу. Отсюда и многие проблемы с гарантией. В любом гарантийнике сказано, что допустив глубокий разряд, владелец тем самым нарушает правила эксплуатации. А владелец недоумевает и возмущается, какой ещё глубокий разряд? Подсадил совсем немного до 11 вольт, разве это страшно? 
                На самом деле это важно. Правильное протекание циклов химических процессов в батарее происходит строго в определенном диапазоне напряжения аккумулятора.  Это отдельная большая тема, но как минимум важно понимать, что за зарядом аккумулятора нужно следить.
                Сейчас ты понял, что пускового тока для комфортного старта нужно много, теперь обрати внимание, какие токи указаны на аккумуляторах. Нормальные токи, только они почти всегда не совпадают с реальными.
Выбирать аккумулятор, можно только измеряя реальные характеристики, иначе рискуешь недополучить заявленную мощность. Мы делали много роликов на эту тему, и порой мощность не совпадает аж на 40%.  

                Существенная доля аккумуляторов просто не должна существовать, потому что  катастрофически не соответствует заявленным характеристикам. В первую очередь пусковым током. Все размеры просто не охватишь, но на примере некоторых батарей видно, на сколько всё серьёзно.

          И ладно бы решение вопроса было просто в покупке нормальной батареи, но есть ещё нюансы, которые сведут твои старания на нет. Различного рода потери в электросистеме самого автомобиля. Любой плохой контакт на клеммах, незачищенный токовывод или поврежденный провод  в каком-нибудь незаметном месте под капотом. Просто не пропускает в полном объеме всё напряжение и силу тока к стартеру. И это не какие-то там доли, доходит до того, что с новым мощным аккумулятором стартеру не хватает.

            Ещё, на морозе по сравнению с комнатной температурой сила тока, как и ёмкость батареи понижаются. Ёмкость нас не сильно беспокоит на самом деле, а вот пусковой при минус 17 понижается в среднем на 15%. И у изношенных   акб всегда наступает момент, когда принесённый из тепла он справляется с заводом, а отстояв ночь на морозе, не справляется. Дело всего лишь в том, что он грани работоспособности.
                Ведь от износа АКБ никуда не деться. Срок службы аккумулятора измеряется не в годах и даже не  в пробеге, а в количестве циклов.  Цикличность химических процессов заставляет медленно разрушаться пластины и обрастать их рабочие поверхности кристаллами сульфата свинца, который в теории всегда должен быть обратимым, но на практике полностью избавиться от сульфатов редко получается.

                 Речь о том, что купив даже хороший аккумулятор, нужно понимать, работая, он медленно, но безвозвратно теряет свою силу тока. Если   не допускать оплошностей в виде глубоких разрядов и длительных простоев авто, то снижение пускового тока будет равномерным из года в год и вполне прогнозируемым. То есть измеряя оставшийся пусковой ток и зная динамику его снижения ты сможешь относительно четко понимать, сколько ему осталось.


                Один и тот же аккумулятор может вести себя по разному на автомобилях с одинаковым объемом двигателя. Это уже связано с индивидуальными особенностями авто. Так называемый порог заводимости у одинаковых автомобилей бывает заметно отличается.  Разными могут быть стартера и любые из тех нюансов, что мы описали ранее.
                Именно по этой причине среди сдаваемых в лом батарей, под видом нерабочих порой попадаются с реально высокими пусковыми токами.  С токами, которые выше некоторых новых бюджетных образцов. Самая частая причина этого, как раз потери тока из-за плохого контакта, а  владелец решает проблему методом тыка.    

                Почему в целом существует проблема с правильным  выбором аккумулятора? Почему производитель не выносит на передний план значение пускового тока на аккумуляторе, а в лучшем случае крупно на этикетке написана только ёмкость? Мы видим две причины.
           Первая - это нездоровое проявление конкуренции. Создавая доступные по цене версии аккумуляторов, заводы запредельно удешевляют производство таких батарей и писать реальные характеристики продукта всё равно, что открыто призывать автомобилиста НЕ ПОКУПАТЬ его.
          Вторая причина – мы сами рады обманываться низкой цене. Любой товар, в котором мы не разбираемся, выглядит для нас почти одинаково. И глядя, хоть на перфоратор, хоть на велосипед мы хотим избежать лишних трат и надеемся, что всё будет хорошо, но стоит кому-нибудь четко разъяснить нам разницу, мы ошибку уже не допустим.

             Поэтому запомни. Главное в любом автомобильном аккумуляторе это пусковой ток. Выбирать не по этикетке и даже не по фирме производителя, а по реальным показателям. Силы тока много не бывает, чем больше запас, тем легче заведешься в мороз и тем дольше аккумулятор будет служить до того момента, когда силы тока станет не достаточно.
                Хороший аккумулятор это не всё, важно, чтобы ток в полном объемё  был доставлен к стартеру, поэтому следи за качеством контактов. Не допускай разрядов аккумулятора ниже 12-ти вольт.  Пока это всё.

АКБСтарт.